corollaire de la délocalisation, se met en place. À travers le monde, le commerce mondial du textile et de l’habillement s’organise, basé sur la spécialisation des pays. Taiwan et Hong Kong se spécialisent dans les accessoires, le Bangladesh dans la maille, l’Inde dans les imprimés… Même la Chine, leader dans la production de textile et d’habillement à l’échelle internationale, avec une main d’œuvre presque illimitée, fait aujourd’hui appel à ses pays voisins comme le Bangladesh ou le Vietnam pour délocaliser une partie de sa production de confection et profiter d’une main d’œuvre peu coûteuse.

Les acteurs de la chaîne de production textile se structurent pour répondre à la demande croissante des grandes marques de mode. De l’extraction et fabrication des matières premières à la fin de vie du produit, la chaîne de valeur s’est transformée en une véritable machine de production mondiale où chaque étape est pensée pour optimiser 

 La production des matières premières et des produits finis nécessite l’exploitation massive de ressources renouvelables et non renouvelables. Ainsi, 4% de l’eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Pour donner un autre ordre d’idée, environ 110kg de matières premières sont nécessaires pour la production d’un manteau, près de 50kg pour celle d’un jean et la production d’une chemise en coton de 300gr nécessite d’extraire 79 fois son poids en matières premières selon un rapport de l’ADEME.
L’industrie textile a besoin de matières naturelles (animales et végétales), artificielles et synthétiques qui, à des niveaux différents, ont toutes un impact environnemental tout au long de leur processus de production : 70% des fibres synthétiques sont issues du pétrole, les 30% restant provenant notamment d’autres énergies fossiles ou d’amidon. La production de la principale fibre synthétique à base de pétrole, le polyester, est de 57,7 millions de tonnes en 2019, et est responsable de 31% de la pollution plastique des océans, comme nous le rappelle l’étude réalisée par l’ADEME.
Le coton conventionnel (par opposition au coton biologique) représente 1⁄4 de la production mondiale de fibres.

En 2019, ce sont plus de 25,7 millions de tonnes (source : Textile Exchange) qui ont été produites pour l’industrie textile. Le coton est le troisième consommateur d’eau d’irrigation dans le monde. Il faut en effet prélever l’eau des rivières et des lacs pour irriguer les champs de coton, notamment dans les plus gros pays producteurs comme la Chine et l’Inde, déjà en stress hydrique. Mais ce n’est pas tout, première consommatrice de pesticides au monde, la culture du coton demande également énormément d’engrais, qui finissent tous par s’écouler à travers les sols et donc à polluer les nappes phréatiques et les cours d’eau : pour fabriquer un jean, il faut 1kg de coton, entre 5 000 et 10 000 litres d’eau, 75gr de pesticides et 2kg d’engrais chimiques.
Lors des différentes étapes de production du produit fini, l’industrie utilise là aussi de façon intensive des ressources telles que des substances chimiques et de l’eau (93 milliards de M3 d’eau par an) pour la teinture, les traitements et ennoblissements divers, assemblage et finition des vêtements qui seront enfin transportés à travers la planète pour parvenir à son consommateur.rice final.e.

Comme nous l’avons vu dans la partie sociétale et économique de ce magazine, un changement global au niveau du comportement d’achat s’est opéré. Ce changement fut en grande partie engendré par la fast fashion. Comment ce changement s’est-il opéré ? Quelles sont les conséquences pour notre planète ?

Premièrement, la fast fashion a réussi à instaurer un besoin artificiel en créant l’impression de rareté à travers des collections en quantités limitées, sans cesse renouvelées en magasin. La peur de rater la pièce iconique du moment est un élément de motivation décisif dans l’acte d’achat. Cela peut aussi passer par des collaborations, comme H&M et Karl Lagerfeld dès 2004, quand le couturier dessine une trentaine de pièces pour hommes et femmes, créant ainsi une idée du luxe abordable, une édition limitée que les clients du monde entier sont venus s’arracher en un temps record. Depuis, H&M perpétue le concept avec d’autres créateurs en faisant monter le suspense

L’autre technique employée par la fast fashion pour modifier en profondeur les comportements d’achat et ancrer leur système de surconsommation dans les mœurs consiste à jouer sur les prix de vente en créant des promotions permanentes, augmentant ainsi le phénomène d’achat compulsif dont le dernier rempart était le prix… Avant, les soldes avaient pour objectif de liquider les invendus de la saison précédente, afin de faire de la place dans les stocks pour la nouvelle saison. Aujourd’hui, les bas prix deviennent une norme, c’est à qui affichera le prix le plus bas : la bonne affaire est la nouvelle tendance.
Ce système de décote est appliqué jusqu’en bout de chaîne avec les magasins d’usines et autres centres “d’outlet”, conçus comme

Avec 1,2 milliard de tonnes émises chaque année par le secteur, soit 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ou encore l’équivalent de celles générées par le trafic aérien et maritime mondial réuni.

Les différentes étapes de fabrication depuis le fil jusqu’au produit fini seraient responsables de 20% des eaux polluées dans le monde. Et cela malgré la norme REACH européenne qui réglemente et régule l’utilisation des substances chimiques sur son marché.

Comme souligné dans la partie économique, le processus de création des collections a été profondément modifié depuis l’arrivée de la fast fashion. La saisonnalité qui rythmait les collections en a été grandement perturbée. La mode d’aujourd’hui est régie par la nouveauté permanente : on rompt le calendrier traditionnel des collections saisonnières pour laisser place à des drops, des capsules, des one shot, portés par un marketing et un merchandising tout-puissants visant à assurer une rotation élevée et toujours plus rapide des nouveaux produits en magasin. Pour y parvenir, on multiplie les équipes de stylistes que l’on fait travailler en trinôme avec le modéliste et le marketing afin de gagner en réactivité et agilité. On entre donc dans une spirale inflationniste de nombre de modèles qui

Le Fashion Pact a été présenté lors du sommet du G7 à Biarritz, en août 2019. Le Fashion Pact est une coalition mondiale d’entreprises de la mode engagées autour de grands objectifs environnementaux centrés sur trois thématiques : le contrôle du réchauffement climatique, la restauration de la biodiversité et la protection des océans. Cet accord a été ratifié par un grand nombre d’acteurs majeurs de l’industrie textile comme Adidas, Chanel, Celio, Décathlon, Nike, Monoprix ou encore le groupe Les Galeries Lafayette.
Un an après sa création, leur nombre a déjà doublé, avec plus de 60 entreprises issues de 14 pays, représentant plus de marques et un 

tiers du secteur de la mode. Le nombre et la grande diversité des entreprises signataires sont des indicateurs d’engagements forts, même si insuffisants pour certains, et montrent que l’industrie du textile et de l’habillement prend conscience des problèmes environnementaux qu’elle génère et surtout qu’elle se saisit du problème. Des premières avancées sont à noter : mise en place d’une structure opérationnelle, développement d’un tableau de bord d’indicateurs de performance pour mesurer l’impact sur la biodiversité avec des experts techniques du secteur.